Довольно смутно представляя себе haut-couture и культуру ношения головных уборов в Украине, я вообразила себе наш разговор с совладельцем бренда Vendomes очень деловым и классическим с точки зрения строгости формы подачи и тем, которые мы могли бы обсудить.Мне показалось достаточным охватить пять-шесть лейт-мотивов демонстрирующих существующие пересечения классической элегантной моды и мира современной женщины. Назначив интервью с Глебом я не догадывалась, что впечатление от разговора будет настолько сильное, что я прожив и еще раз пережив наш разговор в записи и в редакции стану замечать каки-то изменения в себе. Два часа разговора и 13 страниц текста вместили в себя мысли Глеба о редких идеалах и принципах, касающиеся не только давно забытого отношения к женщине, к моде, светской жизни и бизнесу, показавшиеся мне красочным ретроспективным полотном внутреннего мира человека, общей краткой характеристикой которого есть слово «культура».
Мы встречаемся в ТЦ «Атмосфера» в небольшой лаунж зоне прямо перед витриной бутика «Vendomes», из которой на нас строго смотрят манекены в корсетах и шляпах. Глеб одет в классический английский костюм, и по манере разговора очень напоминает Гарри Селфриджа, основателя Лондонского универмага «Selfriges», такого как нам его представляет книга Линди Вудхед «Shopping, Seduction & Mr Selfridge» и снятый по ее мотивам телесериал на BBC.
Photos by Zhenya Mikhailenko
Photos by Zhenya Mikhailenko
О бизнесе в Украине, торговых площадях и сегменте люкс
Меня заинтересовала страна, заинтересовал город и заинтересовали люди. В сознательном возрасте я приехал в первый раз в Киев в 2009 году, и каждый следующий раз посещая город, я наблюдал за тем, как он развивается, как строится бизнес, насколько отличаются люди... И меня стали посещать мысли о том, что здесь еще много чего не охвачено. Во всех сферах. Очень интересная рыночная ситуация, когда есть неудовлетворенный спрос. По мере того, как я присматривался к рынку, я обращал внимание на строительные проекты и меня зацепил именно этот торговый центр [ТЦ «Атмосфера»]. Здесь планировалась зона с небольшим количеством людей и лаунж обстановкой. Никакого массмаркета здесь никогда не будет. Люди которые следят за тенденциями рынка интеллектуальной моды будут искать их именно здесь. Это не попсовая аудитория, сюда не ходят за одними и теми же брендами. А люксовая история достаточно сложная вещь сама по себе.
В чем проблема ритейла в наших широтах - у нас вообще нет туристов, которые в европейских столицах моды дают основной покупательский поток. По этому выстроить бизнес в сегменте люкс достаточно тяжело. Неудачные проекты в Киеве есть - это «Мандарин-плаза» - попытка набить магазин дорогущими брендами. В ТЦ «Атмосфера» изначально была запланирована своя концепция схожая с находящимся по соседству ТЦ «Домосфера». Злые языки называют его «музеем мебели», на самом деле, там спокойный семейный эпизодический, но регулярный и удачный шопинг для людей не бедного десятка, в лаунж обстановке. Арендаторы ТЦ «Домосфера», которых гораздо больше чем здесь, торгуют очень дорогими предметами интерьера. Они обосновались там с начала кризиса, и за пять лет у них ничего в худшую сторону не поменялась. Бизнес такого формата мне нравится, а для вещей которые представлены у нас - вещей не первой необходимости - такой формат наиболее выгоден. Идея выставить свой бренд здесь и развить его мне пришлась по душе. Мы тут с ноября 2013 года не смотря на известные события. И я верю в перспективы.
Почему цена на высокую моду такая большая - потому что 90 процентов прибыли поглощает реклама. Дорогие расходы на мероприятия и приемы, печать рекламы в дорогих рекламных площадях, дорогая полиграфия, дорогое дизайнерское оформление торговой точки и дорогая аренда. Все это must-have и нельзя делать иначе, хотя казалось бы многие бренды с удовольствием бы клали эту часть расходов себе в карман. Обывательское мнение о том, что в высокой моде существуют сверх-прибыль - это миф. По этому у нас долгое время были вопросы о том выходить ли на большую арену или продолжать продавать частным клиентам.
К открытию своего первого офлайнового бутика мы шли с очень большими совещаниями и вопросами. Мы выбирали южную страну со вкусом к цвету, где затраты будут не столь высокими. Германия, Скандинавия, Италия, Греция - все эти страны имеют свои особенности, которые не вписывались в нашу стратегию. И по-сути из всей Европы у нас осталась одна Украина, в которой есть одна небольшая специфика - кризис для торговли в сегменте люкс не является помехой. Богатство украинцев совершенно не такого рода, как у испанцев, на пример, или у греков, итальянцев. В Украине кризис касается всех, но с денежными средствами некоторых граждан ничего не происходит, потому что хранятся они не в каких-то мифических акциях, а под матрасом. Для меня Украина - это Европа, не смотря ни на что, не смотря на дивных людей, которых можно встретить на улицах, не смотря на разбитые дороги, хаос в центре Киева... Для меня Украина более воспитываемая. Я верю в украинцев, я верю в украинок, у меня гораздо больше оптимизма относительно будущего моды в Украине, чем в России.
Люкс в любое время имеет свои плюсы и минусы. В сегмент люкс очень дрогой заход. В мировой истории есть шикарные примеры работы этого сегмента -Luis Vuitton, который во время кризиса Третьей Империи во Франции стал делать дорогие предметы багажа, бренд Hermes который делал дорогую конскую упряжь для аристократов, и Elie Saab, заработавший свой капитал во время военных действий в Ливане, ориентируясь на женщин богатых семей, которые сделали ему имя. По этому сегмент люкса всегда падает в последнюю очередь. Женщины любого достатка в стрессовых ситуациях должны чем-то поднимать себе настроение.
О женщинах и шляпах
Vendomes наш собственный бренд, в котором я являюсь совладельцем. Мы изначально создавали "маленький женский шарм" - шляпки, кружева, брошки, горжетки. Сам бренд образовался во Франции 1999 году путем слиянием трех дизайнеров: французского, итальянского и английского. Я присоединился к проекту 10 лет спустя, как развивающий партнер-акционер. 10 лет все существовало на уровне парижского ателье только для своих постоянных клиентов, без рекламы, даже без сайта. Для Парижа такие малоизвестные бренды, пользующиеся стабильным спросом, не редкость. С 2009 года мы стали думать о том, чтобы выходить на массовый рынок, не теряя при этом свой первоначальный замысел - Vendomes, в любом случае, всегда будет брендом не для многих.
Изначально мы назвали бренд Vendomes в честь города в котором он родился. Это ленное владение герцогов Вандомских, берущих свое начало от короля Генриха IV, побочной ветви Бурбонов. Для нас вся эта история была комплексной - нашими музами выступали последние представительницы рода Вандом. По этому со всем «вандомским» мы тесно сплелись. Хотя в мире брендов берущих начало из этого города вы даже не представляете сколько, нас между собой не путают.
Дом Vendomes по-началу создавал платья изящных и строгих силуэтов из дорогих тканей и дорогой ручной работы, по той причине, что во Франции вся высокая мода существует в экспортной варианте. Все Француженки одеты до крайности печально и только где-то после сорока начинают следить за собой. Насмотревшись в Париже на редкостную коллекцию рваных джинс и грязных кед, немытых голов - неприбранных женщин - все пришли в ужас. У англичанок тоже все плохо, у итальянок вообще отсутствуют глубокие аристократические традиции... Vendomes стал знаком протеста против американизации и маскулинизации общества - мужской стиль хорош для мужчин, а женщина должна быть женщиной. Мы откровенно заявляем, что для своих женщин мы такого не допустим и пока у нас есть силы будем напоминать им, что они женщины, а не ефрейторы. В каждом человеке есть красота и с помощью деталей ее можно вытащить наружу. Тот самый женский шарм выдают мелочи. Можно не быть красавицей, но быть очаровательной и при этом совершенно не важно, какие у вас черты лица, какая фигура. Мы хотим позволить женщине вспомнить как подчеркнуть свое женское начало.
У каждого бренда есть свой флагманский продукт - для нас это шляпа. Я пропагандист и сторонник того, что шляпа является необходимым женским атрибутом. Не настаиваю, что шляпа должна быть исключительно vendomes или haute-couture, любая даже сделанная своими руками - это такой же неотъемлемый женский аксессуар как туфли на каблуках. Практически у каждой женщины хоть одна пара на каблуке да есть, а про то, что головной убор такая же часть гардероба и занимает еще больший исторический пласт об этом все забыли.
Женские головные уборы появились чуть ли не со времен первых поселений, они всегда были символом статуса и женщины из знатных семей тем самым подчеркивали, что они могут позволить себе что-то кроме платка или веревки на голове. Шляпа стала атрибутом, который выделял женщину благородного сословия от женщины рабочего класса. Отсюда и символ власти - корона. В средние века головной убор становится незаменимым, крестьянски носят практичные чепчики, аристократки соревнуются в сооружении сложных высоких конструкций на голове. Потом наступил долгий период, когда женщины не покрывали голову вообще, а в моду входили прически. Возрождение моды на шляпы пришлось на конец XVIII века с подачи французского двора и до начала 70-х годов XX столетия шляпа не выходит из моды.
О моде и трендах
Каждая коллекция шляп имеет свою стилистику, которая идет в разрез рынка повседневной моды, так как шляпной моды в классическом понимании не существует. Есть тенденции и тренды. Законодатель шляпной моды Филип Трейси [Philip Treacy] показывает новую форму шляпы и так начинают делать все.
Англия такая страна, где придерживаются святого принципа must-have. Королевский двор для модников является законодателем, и самое главное для людей, которые туда не допущены, следование его традициям - это момент приобщения. У нас есть своя прослойка бомонда, на которую равняется какая-то конкретная часть общества. Но основную тенденцию в повседневной моде создает рынок. К сожалению в высоком обществе, я не говорю о высшем, со вкусом большие проблемы. Единственная, кто умеет носить шляпы в этой стране - Катя Осадчая. И то потому, что с ней работает грамотный стилист. Спасибо ей за то, что шляпы на ней выглядят абсолютно носибельно, она не выглядит женщиной из музея или театральной актрисой в роли королевы Елизаветы, - она носит и ей это идет.
В шляпе можно пойти куда угодно. С практической точки зрения это в первую очередь касается летних событии - игра в гольф, скачки, теннис. Такие мероприятия как театр должны посещаться в головном уборе. Не нужно выбирать громоздкие колокольни - для театра существуют аккуратные "таблеточки". Офис терпит ободочки в лобной части головы, формируя интересную прическу, так в повседневном образе это совершенно нормально. Если шляпа универсальная черная, не большой формы ее можно сочетать с чем угодно, но тоже нужно помнить об уместности. Яркая вычурная шляпа требует аккуратно подобранного наряда. Шляпа поможет выделится даже если вы оденете брючный костюм. Плюс такие мелочи, как закрывающая глаза вуаль, не имеет практического значения, но взгляд женщины через вуаль совершенно другой. Колышущееся на ветру перо, это тоже по-сути ерунда, но оно добавляет тот самый задор, которого порой не хватает. Мне доводилось видеть, какие чудеса творят шляпки даже с самыми брутальными на вид женщинами. Одевая шляпку, женщина видит себя совершенно по-другому - только попробуйте.
Головной убор - обязательный элемент на светских развлекательных мероприятиях - пикниках, приемах. Почему этого нет? Нужно прививать культуру. Для любой женщины важно блистать в толпе, а тем приятным моментом, который оттеняет собственное совершенство, являются все окружающие. Сравнивать свою сумку с чьей-то, свое платье с чьим-то - точно так же меряются шляпами. Англичане в этом вопросе достигли высшего уровня - там шляпа давно перестала быть практическим аксессуаром, а стала мерилом фантазии женщины, ее смелости и выносливости. У нас пока можно меряться с теми у кого шляпа есть и теми у кого ее нет.
Любая женщина может позволить себе носить шляпу, от купленной в переходе панамки до шляпы от Vendomes за 12 000 грн или привезенной из Великобритании за 50 000 фунтов.
О качестве
В шляпном деле самый дорогой фактор - это руки - некоторые шляпы в производстве занимают один день, некоторые пять-шесть. Второй момент -это материал. Мы используем не самые дорогие из возможных, но самые хорошие материалы: крупная французская и английская сломки, мелкоячеистый синомей, текстиль, фетр.
Синомей ценится своим мелким плетением: чем мельче он сплетен, чем меньше разрывов, тем лучше ему можно придать форму, тем лучше он проклеивается, и самое главное - он впитывает клей и на нем не остается следов. Соломка ценится качеством плетения и мягкостью выделки. То что мы видим в переходах - это не синомей, а синтетика. В общем-то, для человека не имеет значения, но ощущение от природного материала совершенно другое. Перья так же могут быть природными и искусственными, мы используем страусовые, павлиньи, фламинго, колибри, перья туканов, фазанов.
Наше генеральное ателье находиться во Франции, там шьется вся одежда, кружевные изделия, перчатки, шейные украшения, ателье в Италии и России более узконаправленные. Индивидуальный подход мы вкладываем разрабатывая каждую коллекцию. Предусматриваются разные типы моделей для разных фигур. В каждой коллекции предполагается деловая стилистика, вечерняя мода, а так же модели для тех у кого слишком много, слишком мало и более-менее стандартно. Подгонка безусловно есть, так же мы вышивем монограммы и делаем customize, в случаях когда нужно изменить небольшую деталь. Бренд Vendomes будет всегда мелкотоварным, мануфактурным, дорогим и ручным. Всегда.
О современных женщинах
Наша клиентка во Франции это женщина ближе к 35 годам, не из высшего общества, не из списка самых богатых людей Франции. В Англии это женщины разных возрастов от 18 и до очень пожилых дам, ностальгирующих по былым временам с доходом выше среднего, более светско-активные. Многие вещи француженки покупают чисто для себя, в Англии эти вещи выгуливаются на five o’clocks, скачках, пикниках - событиях, куда нужно соответственно одеваться - в театре, клубе хорошего уровня, на Дни Рождения, свадьбы и традиционных для католиков воскресных мессах. В России наша клиентка - женщина интеллигентная. В Петербурге шляпа является обязательным атрибутом женщины за 50 - она ее носит на улице, носит летом и носит зимой и плевать она хотела, что в остальной стране так не считают! Наши клиенты в Москве люди спокойные, степенные, средний класс, выше среднего. Частично что-то покупает и высшее общество, которое предпочитает шейные украшения, горжеточки - то что блестит и переливается.
Рублевка - это то, что нужно воспитывать. С точки зрения воспитания вкуса я лично больше верю в Конча Заспу. Рублевка - это сосредоточение сорочьего и цыганского вкуса. Там все очень печально. На пример, бОльшего колхоза чем на выставке миллионеров в Москве мне видеть не доводилось. Когда люди приходят в двух парах часов Breguet, потому что дома их десять и, потому что их некуда больше надеть. Надевают шляпы только, если они все в стразах, с туфель и сумок, не срывают ценник. И при всем при том им, которые торгуются за Bugatti стоимостью 1,7 миллионов евро, подают шампанское в пластиковых стаканчиках и заветренные бутерброды. В Кремле по случаю Золотого Граммофона люди, которые покупали места в первых рядах по 2,5 тыс. долларов заслуживали чуть большего чем офисный стул, стоящий в оркестровой яме. А в Кремлевском буфете подавали шампанское в заляпанных с отпечатками помады бокалах на засыпанном крошками столе, который никто не удосужился убрать. Там тяжело, но при этом есть женщины, которые покупают шляпы на пяти звездочные мероприятия - финал мирового чемпионата по конкуру. Там собирается совершенно другая аудитория, люди которые разбираются в лошадях, с удовольствием одевают «вандомовские платья» хорошо утянувшись, надев кружевные перчатки, и шляпку по вкусу и по сезону. Это люди, которых редко встретишь в московском ЦУМе, а чаще в клиентские дни в Galleries Lafayette. Это те, кто умеют покупать обувь в итальянских ателье, для которых слово Peron не фамилия жены аргентинского президента, а один из лучших итальянских производителей обуви. Наши клиентки знают, что такое вещь в которую вложено сердце ряда людей с которыми ты лично знаком, и не толкаются в безумных очередях в Миланском пассаже за Ferragamo и Cavalli.
Украинским женщинам нужно работать над чувством стиля. Очень они любят одеваться ярко и заметно, особенно те, кто при деньгах - гипертрофированная гонка за брендами, узнаваемостью и количеством одежды. И на показ! Не идентифицированные бренды? Это вообще что такое? Есть туфли Louboutin - об этом все должны знать! На сумке Prada должно быть написано, что это Prada, что она настоящая. Браслет Tiffany’s - пусть видят! И сумка Louis Vuitton! Безусловно, можно с головы до ног одеться у Hermes или Chanel. Вопрос в том, что вы на себя надеваете? К сожалению, очень сильно не хватает умения комбинировать. А еще меня сильно удивляют те гиды по стилю на ТВ, ведущим которых самим не мешало бы смотреть в зеркало перед эфиром. Советы зачастую дают до такой степени бредовые...
У нас нет, того что называют в Америке «cheap hot look», у нас нет не дорого образа ни дешевого, а глянцевые журналы - это промо витрина, где основным критерием выступает оплаченная полоса. И не нужно забывать, что Украина - это Европа, но украинки - это не немки. У нас женщины красивые и яркие и нужно наоборот уметь держать марку и не перебарщивать с деталями и колористикой, ведь им о природы слава богу есть что показать! Мы будем запускать проект для своих клиентов посвященный группе лекций по стилю, искусству ношения головных уборов, и тем параметрам, по которым Европа и Америка определяет, что есть дорого, а что есть дешево.
О мужском стиле
Мой стиль - это возрастной фактор. Был период, когда я носил классический костюм в разных ситуациях и жизни без него не мыслил. На выходные у меня были легкие льняные костюмы, в будние - классические английские и немецкие шерстяные. Мне свойственно простота и удобство. Я ношу деловой костюм, так же как женщинам свойственно носить корсет - легко и непринужденно и чувствую себя в нем как в родном банном байковом халате даже в Дубае летом. Позже я стал позволять себе большую фривольность. А сейчас могу сказать, что владея брендом - я не брендозависим. Я категорический противник того, что «бьет в глаза». В повседневной жизни я предпочитаю натуральные ткани, мягкую обувь. Я не люблю спортивный стиль и точно так же меня не интересует стоимость вещи. Если вещь не дорогая, но она мне нравится, мне абсолютно наплевать, что кто-то скажет - тебе как человеку из мира высокой моды нужно носить что-то дорогое! Что мне нужно, я слава богу знаю сам. Я могу купить костюм из Selfriges в Лондоне, брюки на распродаже в Дюсельдорфе и майку за 2 фунта прямо здесь. И самое главное я могу все это носить так, что вещи будут смотреться гармонично и если не дорого, то стильно. А стиль - это то, что формирует в человеке самоощущение. Человек может выглядеть как павлин, но выглядеть стильно, если в нем чувствуется некий стрежень стиля и он понимает, зачем комбинировать красные брюки, лиловый платок и желтые мокасины.
Для мужчины очень важны аксессуары и я надеюсь к концу 2015 года мы запустим мужскую линию. Vendomes - это классика, но исключительно так как мы ее понимаем. Среди мужских аксессуаров я выделяю несколько. Мужские перчатки, длинные из хорошо выделанной мягкой кожи, в которых можно писать, водить, работать на компьютере, курить. Мужские сапоги из сафьяновой кожи на практичной подошве, которые подчеркивают красоту и эстетичность мужской ноги, задают силуэт. Платочки, которые носятся в кармане пиджака, кружевные, шейные мужские платки. Мужские сумки - удобные и практичные, на длинных ручках, которая гипотетически могут одеваться на плече, но в идеале носится на локтевом сгибе, оборудованные так внутри, чтобы не превращаться в женский мешок. Запонки я не одобряю в повседневном варианте, предпочитаю их носить по случаю - опера, театр, скачки, прием. Эти аксессуары необходимые для мужчины с определенным мироощущением.
В мужском стиле я обращаю внимание на законченность образа. Можно одеваться не дорого, но покупать костюмы в которых нет излишнего содержания синтетики и без дешевого блеска или выбрать недорогой синтетический матовый костюм. Классический английский костюм не терпит рубашек поло, свитеров, водолазок. Для этого существуют итальянские лекала, в комплекте с которыми допустимы, на пример, майки с черепами от Philipp Plein. Но под такой комплект уже ни в коем случае нельзя одевать классическую обувь.
На мой вкус, нельзя под классический костюм в спокойных тонах носить бендированные часы спортивной формы, часы на каучуковом ремешке, излишне декорированные - нет. Я считаю что круглые часы хороши под джинсы и ремень с большой пряжкой, часы в прямоугольном корпусе хороши под ремень с небольшой металической пряжкой и под деловой образ. У нас любят круглые больше потому, что они массивные и по ним сразу видно - это дорого и много. Стоимость каждый выбирает по себе - я покупал свои часы за 75 долларов в Нью-Йорке 9 лет назад, ношу их с огромным удовольствием. Возможно став по-старше, где-то к 40 годам, я для себя открою какой-то ювелирный бренд... Но опять таки не под костюм, потому что выглядит это моментально как цыганский табор.
В первую очередь за свой образ отвечать дожен сам мужчина. Равно как он может подсказать что-то женщине, но когда мужчина полностью занимается женским гардеробом - это не хорошо - и наоборот тоже. Я никому не позволял, с тех пор как мама перестала покупать мне вещи, заниматься мои гардеробом, я всегда стараюсь это делать сам, не прибегая к стилистам, модным советам и модным журналам. Я одеваюсь именно так как себя чувствую. И это позволяет не замечать того, что ты носишь.
О культуре
Только силами политического истеблишмента в наших краях можно возродить культуру. Нам нужен добротный министр, нам нужны самое главное публичные люди, но не герои передач светская жизнь, а те же политики посещающие культурные мероприятия. Если бы в СМИ упоминалось, что президент посетил премьеру, это было бы элементом не только народности и приобщенности. Люди приличные моментально взяли бы на вооружение эти события как места, где можно повстречать чиновников, крупный бизнес, наладить связи. Вы сами понимаете, что Виктор Федорович в опере - это было явление невозможное вообще, как и вся донецкая гопота, которую он сюда притащил. На футболе еще да, но уж никак не в оперном театре на премьере, уж никак не на Биеннале, или в вернисаже. Ющенко то Мистецький Арсенал выстроить выстроил, но сам его не посещал, по этому это место считается арт-хаусным проектом, куда ходят те, кто о нем знает, а не широкая масса населения. От влияния сверху возрождается опера и балет. Коль скоро появляются требовательные зрители, это заставляет художественное руководство держать планку. Сейчас она очень низкая. Очень. Я люблю балет - я вырос на Императорском балете, на Мариинском, на балете Большого театра, меня очень тяжело удивить европейскими труппами, но так как украинские меня еще никто не удивлял! Я смотрел «Дон Кихот» в 18 раз в своей жизни в исполнении постановки театра оперы и балета им. Т. Г. Шевченка. Меня дико поразили вставки из Чайковского в музыку Массне, я такого не слышал никогда! Очень вольная интерпретация танцев - трехчасовой балет был уложен в 1 час 20 минут, - очень странное исполнение, откормленные балерины и практически отсутствие мужского состава, что вынуждает женщин танцевать мужские партии. В целом печальная картина. С каждым годом уровень падает все ниже и ниже.
Театры - их очень мало. Любые московские гастроли - это что-то невероятное! Возможно сейчас что-то изменится, когда перестанут ездить. В любом случае толчок должен быть дан сверху. И спрос. Вы не представляете какое количество украинцев я встретил, когда ездил на премьеру оперы «Манон Леско» в Ковент-Гарден, а так же россиян, белорусов, молдаван. Люди хотят, они летят 4 часа, платят за билет который в среднем стоит от 60 до 600 фунтов. Люди готовы платить за то, что они увидят потрясающий по своей силе спектакль - performance. У нас же даже гастроли никто не проводит. А в ровень со светским событием является выступление «Сухишвили», десятый год подряд с одним и тем же репертуаром. Но залы забиты, вот в чем дело!
Скачек качественных у нас нет. Спрос на это есть, люди с удовольствием бы ходили, просто это кому-то конный спорт нужно возрождать. В оперу ходит интеллигенция, люди в возрасте уже, многие стараются одеться. Мне довелось быть на балете «Сухишвили» во Дворце Украина. Я отметил, среди посетителей не все знают, что на спектакли которые начинаются раньше 5 часов вечера не надо одевать вечернее платье. Но женщинам надо куда-то выходить и выгуливать свои наряды, хотя, как можно одновременно выгуливать бежевую псевдо-меховую тужурку, псевдо-кружевное гипюровое платье и красные туфли на огромной платформе. Вечерние прически, вечерний макияж, вечерние платья с блестками и мехами... Слишком мало событий на которые можно пойти. Наша опера не позиционируется вообще, не рекламируется в регионах. По этому в силу информационной изоляции на оперу ходят только фанаты. Я люблю и хожу, но честно говоря, когда мне хочется чего-то качественного я с большим удовольствием поеду в Ковент-Гарден.
Мы, возможно своими силами, как спонсоры бы поддержали хорошую премьеру хорошей оперы, хорошего балета. Так нет. Какие-то вещи, как «Волшебная флейта» Моцарта, не поставишь в силу отсутствия голосов и декораций.
Я не люблю Pinchuk Art Centre и то что в нем выставлено, по той же причине не переношу музей Тейт в Лондоне, куда хожу только из-за ресторана на шестом этаже с видом на Собор Святого Павла. Эти инсталляции из вил, кукурузных семечек, кирпичей и шахтеров в балетных пачках - я не стесняюсь говорить о том, что не понимаю этого, и искусством не считаю, потому что я в себе это не прочувствовал. Мне очень нравится Биеннале. Мне нравятся определенные авангардные направления искусства. В данном случае мы готовы выступать партнером. В России мы например занимались проектом под эгидой Министерства Культуры - где была публика соответствующая - жены президентов, супруги премьеров, бизнесмены с супругами - высшее общество государства, его культурная часть. Потому что остальная сидит по дорогущим ресторанам и пьет дорогущий виски. В Украине пока таких событий нет.
Хотя возьмем Советский Союз и Министра культуры Екатерину Фурцеву - ткачиху, которая о культуре знала чуть более чем о ядерной физике. Но именно под ее административным руководством возродилось русское, советское искусство в мире. Те кому она пробивала выезд зарубеж - им рукоплескал весь мир. В Метрополитен Опере, в Ла Скале, в Гранд Опера, в Токийской опере места раскупались за год. Она просто не дала упасть Императорскому уровню и не приводила туда людей, которые не нужны. А своим колхозным админресурсом она отстаивала в высоких кабинетах, в том числе и в НКВД, то, что надо экспортировать нашу культуру. В общем, ничего не понимая в искусстве она оказалась хорошим организатором - нам сейчас это и нужно. Я думаю худрук театра им. Шевченка сам разберется, что ему делать, если у него будет какая-то поддержка. А мы, коль скоро будут хоть какие-то наметки, будем прилагать все свои усилия - административные, человеческие и креативные, - чтобы помочь с возрождением культуры.
